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by sou-ryu_mame
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きもの検定 きものの歴史 その4




前回は平安時代の貴族の装束のあらましについてお話しましたが
今回は色や重ね着についてのお話をお伝えいたします。


きものの歴史 その3


まずは男性の束帯(そくたい)についてのお話です。
束帯は平安時代以降、天皇以下公家の正装をいいます。
文字だけでお伝えするのはとても難しいのですが、
雰囲気で言えば、映画の陰陽師や源氏物語などに登場する
男性の衣装と言えばいいでしょうか。
(↑スミマセン、表現力がありません)

ざっくり言えば、下着となる袖口の小さな着物(小袖)の上に、
袴を二枚重ねて履き(大口袴と表袴)、着物を重ね着し
(単(ひとえ)・袙(あこめ)・下襲(したがさね)・半臂(はんぴ)・袍(ほう))
それを石のついたベルト状のもの(石帯)で結んで着るというものです。
…ですが、それを説明するのは大変なので、→wikipediaのこちらでお許し下さい^^;


さて。いよいよ本日の本題の十二単の色・重ね着についてのお話です。
日本には四季折々の花が咲き、自然の中にもそれぞれの
四季の彩りを見る事ができます。
春の桜、秋の紅葉、冬の雪景色、それらに現代の私たちが感動を覚えるように
古代の人々もまたそれに心を惹かれ、その色彩を衣服にうまく取り入れていました。
その色の取り合わせが、「襲色目(かさねのいろめ)」です。

私たちが春といえば桜の薄桃色、若葉の黄緑色、菜の花の黄色
という色たちをイメージするのと同じで、当時の人々もまた
色によって季節感を演出するという事をとても大切にしていました。
襲色目はそれぞれその季節を表す色を組み合わせたものですが
構成する古代色の一つ一つに名前があるだけでなく、色の組み合わせ方にも
季節を表す名前をつけていたのです。

例えば、初夏の水辺に美しく咲く菖蒲の色を表す色は
青・薄青・白・紅梅・淡紅梅・白といった色を組み合わせます。
組み合わせの中の青や紅梅といった名称は、それぞれの色を指し、
これは青や白の菖蒲の花、紅梅色で菖蒲の根を表しているそうです。
この数色の組み合わせ=襲色目を「菖蒲」と呼んでいるのです。

そして、こうした組み合わせは幾通りも存在しており、
それぞれが四季の風景や心象を表す名称を持っています。


ところで、なぜこうした色の組み合わせが必要になってくるかと言いますと、
十二単の様子を思い浮かべてみて下さい。
女性が数枚の着物を、幾重にも重ね着していますよね。
これは肌着となる小袖の上に、袴を履き、単(ひとえ)を重ね、
その上に袿(うちぎ)を数枚重ね着し、表着(おもてぎ)を重ね、
唐衣(からぎぬ)、裳(も)をつけるという構造なのですが
(季節や時代によって袿を重ねる枚数は変わります)
この時代の貴族の女性たちの着物は、袖の長さが上に重なるほど短く、
袖口の部分に下に重ねて着た着物の袖口が見えるようになっています。
彼女たちはそこに四季を表わす色彩を重ね、季節感を演出していたのです。

またこの組み合わせは着物を重ねた時だけに限らず、
着物の表地と裏地の色の取り合わせにも使われていました。


目に見えて一つの色で季節を表すことは比較的容易ですが、
こうした色の重なり具合で四季を表すことは、
なかなか容易ではありません。
自然に対してのイメージを捉える感受性や、それを言葉にする表現力、
そうしたものに当時の人々はとても繊細な目や心を持っていたのでしょうね。
奥ゆかしいというか、そうしたセンスの良さをあからさまにしない、
密やかな美といった雰囲気が感じられるような気がします。


ちなみに、余談となりますがこの時代の皇族・貴族の装束の着装を
衣紋道(えもんどう)といい、源有仁という人物が確立したと言われてます。
その中での流派に、高倉流と山科流という二つの流派があり、
私たちが何かの折に映像や写真で目にする装束は
そのどちらかの流派によるものです。
そして驚く事に、十二単を着装する際は、紐一本で着付けているとの事。
季節や重ねる着物の枚数により異なるそうですが、
約7~8kg以上、時には10kgを超え15kg近くなる重く豪華な衣装を
紐一本で支えているなんてすごいものです^^;




きものの歴史 その5へ続く




宗流
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by sou-ryu_mame | 2010-07-19 17:48 | きもの検定について

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