宗流がお届けする小さな豆知識。
by sou-ryu_mame
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きもの検定 きもの用語のいろいろ2




前回のきものに関する言葉の続きです。
今回は一つのものに対して、別の言い回しがあるものを
ご紹介させて頂きたいと思います。
どうぞよろしくお付き合い下さいね^^


きものや帯、着付けなどに関するもの


●袵先:剣先

(おくみさき・けんさき)
どちらもきものを構成する部分の名称で、袵の先端の部分で
身頃と衿の境にある尖った部分の事です。


●共衿:上衿:掛け衿

どれもきものの衿の名称で、衿の汚れを防ぐために予めきものと
同じ生地で地衿の上に掛ける衿の事です。


●八掛:裾回し

きものの裾や袖口・衿先裏に使われる、薄手の裏地の事です。


●袂:袖形

(たもと・そでなり)
きものの袖口の下の方にある、袋状の部分をさします。


●筒袖:削ぎ袖

筒型の袖で、通常のきものの袖のような袂のない袖をさします。


●裾よけ:蹴出し

(すそよけ・けだし)
和服の下に着用する下着です。腰巻の上から重ねて着ける、足首までの
長さの布をさします。


●通し裏:総裏

肩から裾まで胴接ぎをせずに、同じ布を通して使う裏地の裁ち方で、
男物のきものや丹前・花嫁衣装の打掛などに使われています。


●伊達衿:重ね衿

きものの衿元に重ねる、重ね着をしているように見せる別衿の事です。


●昼夜帯:くじら帯:腹合わせ帯

表と裏に別柄の生地を使って(柄物+黒繻子)仕立てた帯の事をさします。


●付け帯:軽装帯

どちらも帯の腹部分と、形を作ったお太鼓の部分を別々に仕立て、
簡単に着装できるようにされた帯の事です。


●鏡仕立て:開き仕立て

名古屋帯に用いる仕立て方で、裏から見ると帯芯がそのまま見えるのですが
前にくる帯幅を自由に変えられるのが利点の仕立て方です。


●袋名古屋帯:八寸帯:八寸名古屋帯:かがり帯

「袋」という名前がありますが、袋状ではなく帯芯を入れずに端をかがって
仕立てる方法です。綴れ織・紬・博多織などの地厚の生地に向きます。


●のめり下駄:神戸下駄:芝翫下駄:千両下駄

(こうべげた:しかんげた:せんりょうげた)
下駄の形をさすもので、後の歯はまっすぐなのに対し、前の歯を
爪先に向かって斜めに削ったものです。



・染織などに関するもの



●斜子織:魚子織:並子織

(ななこおり)←漢字は違いますが読みは同じで、同じものをさします。
太い糸を使って織られる、ざっくりとした厚地の生地です。
経糸・緯糸を二本並べて織られる生地で帯などに使われます。


●玉糸:節糸

二匹の蚕が一つの繭をつくる(玉繭:同功繭)、玉繭から取られた糸です。
節が多くあり、紬織物を織るのに使用されます。


●注染中形:折付中形:手拭い中形:阪中

(ちゅうせんちゅうがた:おりつけちゅうがた:てぬぐいちゅうがた:さかちゅう)
注染によって染められた中形の事で、浴衣・手拭いなどに使われます。


●筒描き:筒引き

防染用の糊を渋紙で作った筒の中にいれて、先から糊を絞りだして生地に
置いていく作業です。


●練:精錬

絹のセリシンを取り除くだけでなく、毛・綿・麻などの繊維に含まれる
不純物を取り除く作業を総称してさします。


●縹色:花色(花田色

赤みを帯びた深い青色で、藍染めより得られます。
昔は藍ではなく、露草の花から染めたためこの名前がのこっています。


●意匠雛型:模様雛型:小袖雛型:雛型本

(いしょうひながた:もようひながた:こそでひながた:ひながたぼん)
雛型とは小袖の模様を記したもので、肉筆のものや木版画のものがあり、
やく180種が残されています。


●紺屋:染屋:こうかき:こんかき

染物屋の事をさしますが、古くは紅染の紅屋・紫染の紫師と藍染めの職人を
区別するための生まれた言葉ですが、のちに染物屋の総称となりました。


●相良繍:玉繍:こぶ繍:いぼ繍

(さがらぬい:たまぬい:こぶぬい:いぼぬい)
日本刺繍の基本技法のひとつで、生地の上に糸の玉をつくりながら刺繍する
方法です。




…今回は結構ありましたね。ホントはもっとちゃんと探せば、
かなりたくさんのものがあると思いますが、思いつきませんでした^^;
この辺りでご容赦下さいね。




宗流
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# by sou-ryu_mame | 2010-09-19 13:56 | きもの検定について

きもの検定 きもの用語のいろいろ




こんにちは。
今日も昨日に引き続き、とてもいいお天気です♪
みなさまよい連休をお過ごしでしょうか^^
宗流はこの連休、普段は仕事でお勉強に時間を取るのが難しいので
しっかりお勉強したいと思います!
ガンバルゾ!!


さて。本日は少し趣向を凝らして(?)きものにまつわる言葉の
同音異義語、また一つのものに対し同じ意味をあらわす言葉をご紹介致します。
きものの世界には、曖昧とまでは言えませんが、そうした言葉が
たくさん存在します。
その中のほんの一部ではありますが、少しでも多くご紹介できればと
思っておりますので、どうぞよろしくお付き合い下さいね^^



まずは同音意義語です。


●熨斗目:のしめ

これは漢字も同じなのですが、一つは赤ちゃんの祝い着、
もう一つは男性の裃や素襖の下に着用した小袖の意匠です。


●熨斗:のし(湯のし

熨斗の方は束ね熨斗など、熨斗模様に使う言葉です。
もう一つは「のし」というより、湯気で反物のしわをのばす「湯のし」や
「手のし」に使う言葉です。


●扱:しごき:扱き

これは三つほどあります。
一つは七五三などで子供の衣装に使われる「しごき帯」や兵児帯の別名。
またおはしょりを取る際につかわれた「抱え帯」の事をさします。
二つ目は型友禅で色を置く時に使われる「扱き糊」または東京小紋などで
ヘラで染めつける作業の事。
三つ目は和裁で縫い目をならすために指で扱く事をさします。


●合着:間着

(あいぎ)合着は冬物と夏物の間の時期に着るものの総称です→単衣
間着は打掛と下着の間に着るきもので、小袖をさします。


●厚板:厚板

(あついた)どちらも同じ漢字を用いますが、一つは厚板織ともいい、
緯糸に生糸・経糸に練糸を用い、地紋を織り出した帯地用の生地をいいます。
もう一つは能装束の衣装の一つの厚地の織物のきものです。


●色直し:色直し

一つは結婚・出産・葬儀の際に白無垢のきものを着用し、それが済むと色もののきもの
に着替える古くからの風習をさしました。
もう一つは現代の披露宴でも見られる色直しですが、以前は結婚式の当日、式服を
脱いで別のきものに着替えた事をそう呼びました。


●浮線綾:浮線綾

(ふせんりょう)一つは有職文様などに見られる、「浮線綾藤の丸」などの
丸い模様の事をさします。
もう一つは古代紋織物の一つで、文様を織り出す緯糸や経糸を地組織から浮かせて
織る織物をいいます。


●衣紋:衣紋

(えもん)本来「衣紋」とは衣紋道といい着付けの事をさしていました。
もう一つは、きものの衿の後部分で、着付けの際に首の後ろを開ける事を
「衣紋を抜く」や「抜き衣紋」といいます。


●お引き摺り:お引き摺り

江戸中期以降、大正時代初期まで上流階級の女性は、おはしょりを取らず室内では
きものの裾を引き摺っており、その着方をさしました。
もう一つは、だらしのない女性に対しての言葉です。


●腰巻:腰巻

一つは室町時代から江戸時代にかけ、武家の女性が小袖の上の打掛を肩脱ぎにし、
腰にから下に巻きつける着方をさします。
もう一つは、現代も使われている女性の肌着の一種をさします。


●石持:石持

「こくもち」と読み、一つは紋を染める場所を白く丸く染め抜いたものをさします。
もう一つは、同じ形の無地の丸い家紋です。



●二陪織物:二重織物

(ふたえおりもの)
平安時代の貴族の装束などに使われた、重めの縫取織物です。
十二単の唐衣や上着などに使われます。



同音、または同じ漢字をあてるものは結構ありますね。
本日は、一つのものに同じ意味をあらわす言葉も一緒にご紹介しようと思ってましたが
案外たくさんありましたので、残りはまた別にご紹介致します。



次回へ続く





宗流
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# by sou-ryu_mame | 2010-09-19 12:14 | きもの検定について

きもの検定 小袖意匠のいろいろ




こんばんは。
本日二度目のお勉強です^^

前回まででさらっと仕立ての分野のお話を終え、
今回はまた別のお話にまいります。
ホントは仕立てには男物や羽織・コートなど様々なものがあるのですが、
何分先を急ぎますので、また時間のある際にお伝え致します^^;

さて。
本日は前置きもそこそこに本題にまいります!
と、いうのも今回は画像がたくさんありますので、
そちらをご覧頂きながら、ご説明をさせて頂きます。
今回は「小袖意匠のいろいろ」です。


小袖は平安時代の「大袖」に対して生まれた言葉ですが、
袖が小さいからというだけの意味ではありません。
袖口が小さいものという意味があり、この時代には下着の分類でした。
それが時代を経て表着へと変化してゆき、様々な意匠を見るようになりました。
小袖に意匠を凝らすようになったのは、友禅染が発明された事が大きく影響し
江戸時代には現在のテキスタイルブックのような「雛型本」が作成され
多くの流行を生むようになりました。
ここでは室町時代から江戸時代までの幾つかの意匠のあらわし方を
ご紹介させて頂きます。

なお、今回も自作の画像のため前回に引き続きビミョーな箇所もありますが
ひよこを見るような心優しい気持ちで、そうした個所は見逃してやって下さいね^^;
(ピンク地はきものの地色、赤は柄つけをあらわしています)


c0163413_20282158.jpg



まずは肩裾模様です。
室町時代から桃山時代にかけて流行した様式です。
名前の通り、肩と裾に色柄を配しており、能装束にも多用されています。

c0163413_2029555.jpg


こちらは段替わりです。
これも室町時代から桃山時代によく見られる様式です。
こちらも能装束に多く見られる様式で、大きな市松柄がベースとなった風情です。

c0163413_2029382.jpg


こちらは熨斗目模様です。
これは室町時代に生まれた様式で、元来武士が大紋・素襖・裃の下に着る小袖に
見られる柄つけで、後に女性用の小袖にも使われるようになりました。

c0163413_2030650.jpg


こちらは片身替わりです。
これも桃山時代に見られる様式で、能装束にもよく見られます。
背縫いを境に異なる色柄を配すのが特徴です。

c0163413_20303174.jpg


こちらは慶長模様です。
江戸時代直前の慶長の末から江戸時代初期の寛永時代に見られる様式です。
全体の地を染分けや地紋を施し、それを埋め尽くすように模様づけされています。

c0163413_203055100.jpg


こちらは首抜き模様です。
江戸時代初期に見られる様式で、首周りから肩・胸にかけて丸く大きな模様が
つけられているのが特徴です。

c0163413_2031174.jpg


こちらは寛文模様です。
江戸の寛文期に見られる様式で、右肩から円弧を描くように左裾にかけての
動きのある柄つけが特徴です。

c0163413_20315017.jpg


こちらは元禄模様です。
江戸元禄時代には特定の柄つけといった形式はありませんが、友禅染が開発された
事で、大きな面積に絵画を描くような自由な模様付けが生まれました。

c0163413_20321383.jpg


こちらは総模様です。
慶長小袖と同じく、全体を色柄で埋め尽くした様式です。

c0163413_20323697.jpg


こちらは裾模様です。
江戸時代中期以降になると、腰から下に模様をもつ腰模様が生まれ、
やがて裾だけに模様を配す裾模様が生まれました。これは打ち掛けなどの
裾を長く引く着装法が武家女性などに定着した事から見られるようになりました。

c0163413_20325640.jpg


こちらは江戸褄です。
裾模様のバリエーションの一つといわれ、遊里の女性や町人女性などに流行しました。
左右対称の柄つけが特徴で、現代の黒留袖の原型ともいわれています。

c0163413_20332088.jpg


こちらは島原褄です。
江戸時代後期、京都の遊里・島原で流行した模様付けです。
褄にそって胸・裾まで色柄が広がるのが特徴です。

c0163413_2034193.jpg


こちらは裏模様です。
他の模様付けが表地に施されるのに対し、この裏模様は裏地の裾に模様を配しています。
これは「裏勝り」といわれ、裾を長く引き摺る時に、褄から裾にかけての裏がよく見える
事から、裏地に贅を凝らした様式です。





宗流
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# by sou-ryu_mame | 2010-09-18 20:36 | きもの検定について

きもの検定 きものの仕立てについて3




こんばんは。
連休初日の京都は、日中はお出かけ日和のいいお天気だったのですが、
少し夏の名残りを思わせるような、暑い陽射しが降り注いでいました。
でも、空気はさらりとしていて、爽やかな初秋の気配を
感じる一日でした^^


さて。本日も宗流の苦手な「仕立て」のお話です^^;
仕立ての分野も奥が広いのですが、試験までもうあまり時間が
ありませんので、さらっとおさらいを済ませてしまいましょう!
あっ…けして苦手なので早く済ませたい訳ではありません。(←大汗)


本日はまず、前回の裁断の図から各パーツを裁ち、印つけをした
図からご覧頂きましょう。
今回も自作のビミョーな図ですが、前回に引き続き温かい目で
ご覧頂けますようお願いいたします^^;


c0163413_189110.jpg



図は衿部分を除いた本体部分の裁断図です。
図中に色を変えて、点や線が描いてありますが、これはその部分を
合わせるという意味でお考え下さい。

A:剣先
B:袖付け
C:繰越
D:身八つ口



印つけには「へら」という三味線のバチを小型にして、先を丸くしたような
器具を使い、針で縫う部分に印をつけます。
このへらづけには関西式・関東式があり、縫う前に全ての標をし終えておく
先べら(関西式)と、縫いながら次々にべらを当たって行く後べら(関東式)
があります。


ところで、きものにはこうした各パーツがあることをお伝えしておりますが、
この寸法を割り出すのも、仕立てでは大切な作業です。
次はその各寸法の基本的な割り出し方をご紹介いたします。


身丈:基本的には自分の身長が身丈になります。ただ、ふくよかな体格の場合は
   肩の厚みがありますので、数センチ多めに取ります。


袖丈:基準は身長の1/3程ですが、年齢により若い人はやや長めに、年配の人は
   やや短めに取ります。


身八つ口:13~15cmほどですが、ふくよかな体型の場合はやや多めに取ります。


裄丈:首の付け根から手首の出っ張った骨までの長さですが、身体の厚みによって
   考慮します。


袖幅:裄丈のおよそ1/2ですが、それよりやや広めに取ります。


前幅:前身頃の裾の幅ですが、体型により変わります。


後幅:後身頃の裾の幅ですが、体型により変わります。


衿下:褄幅ともいい、身長の1/2が基準になります。


衿肩あき:首の周りの約1/4が基準になります。


繰越:体型により変わりますが、ふくよかな体型の場合はやや多めに取ります。


袵幅:約15cmほどを基準に、ふくよかな体型の場合はやや多めに取ります。


合褄幅:体型により変わりますが、ふくよかな体型の場合はやや多めに取ります。



最近は既成のきもの、プレタきものも多く出回っており、
ワンピースを購入する感覚で気軽にきものを買うことができますが、
やはり既成のものはそのサイズに近い人全ての体型をカバーする事は難しいものです。
たとえば私自身だと、身丈や身幅はSサイズで大丈夫なのですが、
裄丈はMサイズに近いのです。また最近は羨ましいほどのモデル体型の方も多く、
身丈や裄丈はLサイズでも、身幅などはSサイズといった方もいらっしゃいます。
着付け方である程度それも解消できるのですが、でもやはり体型に合ったきものは
しわも寄らず、着姿も美しいものです。

ご自身の寸法を全て把握されていると、仕立ての際に細かな希望を伝える事ができますが
そうでなくても、ちゃんと仕立ての際に寸法を測り、体型に合わせて
仕立てをしてもらえますので、自分の身体にぴったりとそうきものができあがります。
やはりそれなりにお値段もかかりますが、自分の身に合ったものの
着心地の良さはとてもいいものです^^




宗流
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# by sou-ryu_mame | 2010-09-18 18:11 | きもの検定について

きもの検定 きものの仕立てについて2



きものの仕立1の続きです。



前回はきものの各部分の名称をご覧頂きましたが
今回は反物の状態から、各部分を裁断する場面をご覧頂きます。


ちなみに…今回使用する図は、実際の反物の幅と長さの比率が
全く合っておりません。
というのも、きものに使われる着尺の幅は約36~38cm、
長さは約12.5mほどありますので
裁断図をあらわすとしたら、恐ろしく細長いものになります^^;
ですから、今回はイメージ画となりますが、どうぞご容赦下さいね。
みなさまの温かい心の目でご覧いただけますと、
もしかしたら着尺に見えてくる…かもしれません。



まずはきものの表地です。

c0163413_094853.jpg


きものは全部で8つのパーツで構成されています。
1:袖(1) 2:袖(2) 3:身頃(1) 4:身頃(2)
5:袵(1) 6:袵(2) 7:衿  8:掛け衿


これらのパーツをご覧頂くと、袖・身頃・袵のそれぞれが
二枚ずつあります。これはそれぞれが左右に同じもので構成されているためです。

また部分部分に色のついたラインが引いてあるのは、
それがどの部分の縫いか、またはどの位置かを示すものです。


まず袖の中央にあるグレーのライン。
これは袖山をあらわしています。ちょうどこの位置で折ると、
腕を覆う筒型の袖となります。
次に4つの赤いライン。
これは袖山から袖の底までの袖丈の長さをあらわしています。 


次に身頃についている青いライン。
これは脇縫いを示しています。例えば左の3の身頃ですと、青いラインが
途切れているのは、そこから肩の位置で前を覆う身頃と後ろを覆う身頃に 
なり、それぞれの身頃の脇を縫う位置を示しているのです。
緑のラインは背縫いです。という事は、向って左の身頃は左側が後ろ身頃、
向って右側の身頃は、右側が後ろ身頃となりますね。
続いて、紫の短い線は衿肩あきの位置です。
そして両身頃にわたってついている黄色の線は袵つけの位置です。


袵にまいります。
袵にも黄色の線がありますね。この部分が前身頃について、
きものの完成系で見ると、前身頃の打ち合わせ部分になります。

衿のピンク色の線が衿つけとなります。
ちなみに、図の中で「衿」となっているのが地衿で、短い方のパーツの
掛け衿は地衿の上にかかる衿です。




…基本的に平面図できものの構成をあらわすのは無理があるのですが、
引き続き温かな心の目で見守ってやって下さいね^^;
次は冬物のきものにつける裏地「八掛」の裁断図です。

c0163413_010257.jpg



八掛は本来八つのパーツに分けられていたため、この名前がついたのですが
現在では「袖口」に使うパーツが加わって、全部で10枚となります。
この八掛に使用する生地は一般的に、幅約37cm、長さ約4mと、着尺に比べると
およそ1/3程度の長さとなっています。



1:裾(1) 2:裾(2) 3:裾(3) 4:裾(4)
5:裏袵(1) 6:裏袵(2) 7:袖口(1) 8:袖口(2)
9:衿先(1) 10衿先(2)


八掛は裾が4枚ありますね。これは右前身頃の裏、左前身頃の裏、
右後ろ身頃の裏、左後ろ身頃の裏の計四枚使われます。
またそれぞれのパーツが各二枚ずつあるのも同じく左右に使われるためです。

そして、各パーツの一部分が赤く染まっているかと思いますが、
この八掛は「ぼかし八掛」をイメージしたものです。
八掛は洋服で言うと、スカートなどの裏地にあたります。
しかし、洋服の裏地は表地の色に近いものか、またはその濃淡のものが
使われるのに対し、きものの裏地は同系色とは限りません。
それは袖口などからわざと裏地の色を見せ、表生地のアクセントとする
事があるからです。

表地の濃いものに、濃い色の八掛を使う場合はいいのですが、
表地が薄色の場合、濃い色の八掛を使用すると表地から透けてしまいます。
しかし、裏地はどうしても表から少し見えますので、見える部分だけに
色を挿して、残りの表地の下になる大部分には表地にひびかない色に
する必要があります。
ですが、それぞれのパーツに切り分けてから一部分を染めるのは大変ですので
ぼかしの八掛は予め必要な部分に色が挿し分けられています。
それがこの図の赤い色なのです。




宗流
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# by sou-ryu_mame | 2010-09-18 00:13 | きもの検定について

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